說罷“蕪湖臭菜”，就會想到“蕪湖香菜”的話題。這一臭一香、一爛一脆、一陽一陰，卻恰似一對孿生兄妹，同出一門皆源自蕪湖自有的高桿白，卻能生出香臭二種風格迵異的美食，這一奇妙的魔趣變幻，著實讓外地人頓生好奇。

　　如果把臭菜比作兄長，那香菜比作妹妹再恰當不過了，“蕪湖香菜”又名“芝麻香菜”、“五香菜”，與北方對芫荽的稱乎完全兩回事。她天生麗質、桿梗婷立、光滑如玉、綠如翡翠，稍加點五香、辣椒粉等調料的粉飾，即如出水芙蓉，大家閨秀，上得廳堂作宴會冷菜，又下得了廚房作尋常百姓餐桌的佐餐小菜。這款鮮香嫩脆、微辣微甜、爽口開胃、別具風味的美味是蕪湖人的一點心頭好。

　　蕪湖香菜的腌制方法是很講究的，據傳已有500多年的歷史了。清人李化楠著的《醒園錄》中對此制作方法就有詳細的記載。現在，香菜制作基本沿用了清代中葉所形成的工藝，是蕪湖民眾喜愛的一種腌制品種。早在1983年中國旅游出版社出版的《中國名食指南》一書就將其錄入其中，被列為中國名食之一。蕪湖香菜以其獨特的風味和精諶的制作技藝，體現了非物質文化遺產在民間默默傳承。

　　以往，到小雪時節，家家戶戶都忙于腌菜。街頭巷尾及院落全成了白菜的海洋。墻頭上、晾衣繩和竹桿上，甚至在窗臺上都曬滿了高桿白。腌香菜的前期程序和腌白菜(臭菜)一樣，曬和洗都是一起進行，曬二至三個太陽，直至將很脆的桿幫曬到軟而不干，一掰不能折裂。此時，要挑選大顆、雪白粉嫩、膚如凝脂的好的高桿白用來制作香菜，剩余的就用來腌臭菜。一顆高桿白的命運在巧手主婦的手中就香臭兩隔了。

　　菜很驕貴，不僅需要技術還需要成本。所以，鄰里之間將自家腌的香菜夾出一小碗，以征求味道的好壞為借口行饋贈之目的。母親常說：“自己吃的臭茅缸，人家吃的香萬里”。相互間送上一碟香菜，嘬上一口，喝一口茶，菜越吃越香，茶越喝越有味，樸實的鄰里情帶來的是另一種味道與享受。一碗香菜里滲透著市井氣息的家長里短，歲月慢慢的流過，日子也就和香菜一樣韻味悠長了。

　　現在，香菜很少有人家做了，出現了以工廠化生產的香菜，如荻港老許香菜等等品牌，原料改為量產豐富的大頭青，制作中的陽光慢曬也被烘干機取代。一碟滲透陽光味道的手工香菜就更顯彌足珍貴，工業與傳統之間，適口者珍，各取所需吧。